2025 秋冬巴黎时装周持续落下帷幕开云kaiyun官方网站，自然本季时装周中 JW Anderson、Loewe 等品牌的缺席稍显令东谈主惘然，但算作 2025 男装秋冬季的终末一站，这场重磅大秀依旧蕴蓄了盛大时装屋的精彩短暂。

其中，Pharrell Williams 与 Nigo 共舞成为本届时装周最大的亮点之一，而 Issey Miyake 的 IM Men 系列也将初度亮相巴黎，替代以往在巴黎展示的 Homme Plissé Issey Miyake 系列……此外， Lanvin 新任设想总监 Peter Copping 的首秀、Dries Van Noten 离任后的品牌首秀也无疑蛊惑了无数概念。

本篇著述将重返欧洲，一览尚过剩温的巴黎时装周高光技术。

亿万男孩再聚积

早些时辰，Louis Vuitton 男装设想总监 Pharrell Williams 与 Kenzo 创意总监 Nigo 算作合股设想师发布了这场最新的 Louis Vuitton 2025 秋冬男装系列大秀，呈现了一场兼具友谊与创意碰撞的先锋盛宴。两东谈主以我方对街头文化的潜入厚实和对阔绰工艺的私有视角，共同打造了这一充满折衷办法息争脱抒发的系列。

20 年代初，两东谈主因共同好友结子。彼时，Nigo 刚创立了街头品牌 BAPE（A Bathing Ape），而 Pharrell 则在音乐界崭露头角。二东谈主因共同的审好意思与创意理念逐渐设立了深厚的友谊。2013年，他们共同创办了「Billionaire Boys Club」，并跟着合营的深入，二东谈主的猜想更加考究，在先锋、音乐与艺术多个界限开疆拓宇，并在几年前划分入主 Louis Vuitton 与 Kenzo 两大时装屋。

在这场秀上，他们将深厚领略与共振好意思学好意思满团结， Pharrell 形容这次合营为「品牌与创作家之间的相互促进」，而Nigo 则将街头文化的私有厚实带入了阔绰先锋的界限。

在服装设想方面，本季系列一如既往地团结了街头与高奢的元素，既突显了工装立场的硬朗综合，亦进展街头文化的张扬。伐木裤、牛仔裤、Bomber等经典容貌通过水晶、Damier 格纹以及日式图案的点缀，独具二东谈主多年合营之下的领略与艺术抒发。同期，配饰部分更是个性总共，龙虾花样的手提包和印有两边合营图案的行李箱，成为了秀场的亮点。

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这次秀场的背景「An Archive of LVers」展示了两东谈主对历史与驰念的共同想考，将 Nigo 本东谈主的私东谈主崇敬与品牌传统无缝联结，标记着个东谈主与品牌的深度和会。 Pharrell 则形容这场秀为一场「往时与畴昔的对话」，通过历史的视角猜想畴昔，强调街头文化不再是「转眼的流行」，而是值得尊重并握续传承的艺术局势。

Zegna 以新式羊毛界说「Torinese」

Ermenegildo Zegna，算作意大利高端男装品牌的代表，从源头的羊毛分娩到如今的阔绰裁缝，Zegna 的每一步皆与优质面料密切有关，尤其是他们与澳大利亚、新西兰等地的好意思利奴羊毛分娩考究联络。自 1963 年起，Zegna 征战的「Wool Trophy Awards」便辛苦于奖赏羊毛行业中的顶尖身手和分娩者，鼓励着品牌与人人羊毛产业的发展。

镜头来到秀场，Zegna 在 2025 秋冬男装发布会上将品牌与羊毛的深厚纠合展现得大书特书。会场内，品牌仿佛将阿尔卑斯山脉的翠绿草地搬到了现场，浓郁的自然气味与高技术元旧交织，广博屏幕上展示着活跃在广博牧场上的羊群，传递着羊毛的自然魔力。

这次发布会的中枢亮点之一等于 Vellus Aureum，这款超轻羊毛面料冲破了多个轻量化记录，将传统的高端羊毛工艺推向新高。设想师 Alessandro Sartori 通过这一面料打造出一款独具棉布轻微质量的羊毛衬衫，而那些经典的猎鹰格纹外衣与定制西装，在 Sartori 标志性的宽松剪裁下，又展现出了一种既当代又承袭传统的优雅。

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Sartori 在谈及这次系列时涌现，灵感源自 Zegna 的发祥地——意大利北部的皆灵（Turin），那边的风土情面和私有的文化氛围深深影响着这一季的设想。「我脑海中的 Torinese形象，其身上的衣饰就像从一间逾越数十年的衣橱中挑选出来的，这些衣物不单是是物资的载体，也承载着情愫与故事。」他说，「通过承袭精洗羊毛和 Vellus Aureum 面料，咱们将生存的钤记和岁月的积淀注入到每一件一稔中。」

Prada 的地下俱乐部

Prada 2025 年秋冬男装秀于 Fondazione Prada’s Deposito space 举行，Raf Simons 与 Miuccia Prada 通过对畴昔与东谈主类本能的潜入想考，营造出既芜乱又裕如畴昔感的氛围秀场。秀场以三层金属架构和艺术新立场的地毯为背景，模特们穿梭其间，仿佛在探索一个行将垮塌的天下，跟着蓝、红、黄灯光的变化，通盘这个词场景呈现出电影般的成果。

简而言之，这是一场搀杂了柏林夜店的急躁和二十世纪舞厅氛围的对撞。

本季的系列作品无疑是对传统男装的一次斗胆突破，设想中充满了矛盾和对立的元素：大番外衣与长皮草披肩之下是走漏的胸膛、柔好意思的花草图案与认真实乐福鞋搭配、亮紫色裤子与格纹风衣碰撞、遨游员夹克与牛外相衣联结、毛茸茸的猎东谈主帽与从简的毛衣和西裤相搭配……每一件服装皆充满了对纵欲的解说与对开脱的招呼。

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Miuccia Prada 在秀后涌现，本季设想的中枢灵感起头于对「解放本能」的想考，通过这些设想，她但愿能够反应出东谈主类情愫的解放与衣饰的从头构建，冲破既定的社会表率，拥抱丧胆与开脱。这个系列不单是是在创造新的一稔，它更是在探索东谈主与服装、东谈主与社会之间潜入的情愫猜想。她强调，这种本能在东谈主工智能和保守办法崛起的背景下尤为紧迫。

与 Issey Miyake 重返 1977

1977 年夏天，在创立我方同名品牌的第七年， Issey Miyake 与日本百货商店 Parco 合营推出一场名为《Fly with Issey Miyake》的展览，模特们身穿 Issey Miyake 1977 秋冬系列的作品，手握如降落伞般的布料，展现其斗胆开脱的印花设想。

而早些时辰，Issey Miyake IM Men 2025 秋冬系列在曾是修谈院的 Le Réfectoire des Cordeliers 演出，系列称号亦为《Fly with IM Men》，向1977年的那场秀致意。该系列将取代 Issey Miyake Homme Plissé 系列于巴黎时装周的位置，前者现时在日本原土已收到平淡关爱，并在多家海外门店发售，此举被觉得是将该系列实施至人人的先导贪图。

IM Men 合股设想师，亦是 Issey Miyake 责任室成员之一的 Sen Kawahara 涌现，他和共事们在构想时受到了布料在风中摇荡的灵感影响：「每当看到一块布料时，东谈主们会发现其中无穷的创意，展现时空缺的空间中，幻化着，准备升起。」

秀场当日，在光感充盈的白色舞台上，由日本艺术家和设想师 Tokujin Yoshioka 打造的安装艺术上一语气着一块广博的玄色屏幕，而航行的布料被玄机地层叠在模特头部或披挂在身上，宛如僧侣般的装饰，呈现出五光十色的颜色，昭彰的绿色、紫色和黄色尤为凸起。

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秀场限度时，模特们将所穿的衣饰解开，酿成一块单一的布料，像旗号相通挥舞着，快速跑向舞台另一端，好意思满展示了 Issey Miyake「一块布料」的经典理念。

Walter Van Beirendonck 的奇想妙想

Walter Van Beirendonck 又一次冲破了时装周的制式与无趣，这位「先锋界的局外东谈主」提到：「自然挖掘档案的狂热与 Archives 市集的昌盛关于可握续先锋行状来说喜闻乐道，但现时似乎还是很久莫得出现让东谈主面庞一新的设想了。这种关于旧时亚文化的执着确凿停止了通盘新奇的想法与剪裁。」

相对其他设想师来说，Walter Van Beirendonck 好像更提防畴昔。这一次，他的「畴昔办法」将外星元素和科幻图案推上了秀场。模特们身着 70 年代立场的格纹西装，搭配超大米色圆顶弁冕和波西米亚立场的相沿领口，展现出一股玩味的怀旧感。

这一系列也不乏渺茫的、发东谈主深省的元素，灵感来自《剪刀手爱德华》的解构西装、假手指拉长，示意着脆弱与疏离的主题。除此以外，骷髅和骨头的图案掩盖在帽子上，给渺茫元素增添了一点俏皮感；而鞋靴下方曲折的角状毛毛虫也因其造型私有引东谈主贯注。50 年代女性头巾的从头演绎以抽象的雕刻 3D 形态呈现，不仅增强了触觉档次，也赋予了通盘这个词系列当代感。

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最为经典的是，模特最终皆落座于一把外星造型的椅子上，举起和平的手势——Walter Van Beirendonck 一以贯之地践行着其关于「和平」主题的坚握。